Добавить в закладки
Какой вес киянки для укладки ламината оптимален?
Содержание
Грамотный мастер не может работать неисправным или неподходящим инструментом в принципе. Он потому и грамотный, что использует нужное оборудование и приспособления, которые не только облегчают работу.
С «правильным» инструментом риск повредить материал или крепление, отойти от технологии монтажа – минимален!
Подбивка ламината по длинной стороне
Вы знаете, что нужно приготовить для качественной укладки ламината? Каким инструментом пользоваться, и какие конкретно характеристики у него должны быть? Например, сколько должна весить киянка для подбивки отдельных панелей друг к другу?
Инструмент: руководство по подготовке
Вот что вам нужно приготовить для укладки ламината своими руками:
- Ручная ножовка по дереву либо электролобзик. Если используете электроинструмент, у него уже есть определенное ограничение по размеру и шагу зубьев.
Ручную же ножовку нужно брать с мелкими зубьями, это вам не пила для валки деревьев. Есть риск испортить покрытие. - Строительный скотч или клейкую непрозрачную ленту. Не обыкновенный скотч, он не подходит! После его снятия будут оставаться липкие пятна, которые мгновенно превратятся в грязевые следы.
Строительный скотч будет нужен для оклейки места распила, чтобы даже малейших зазубрин и заусенцев по распилу не было. - Киянка – лучше резиновая, эластичная, чем из дерева. Молоток никак не подойдет! Киянка нужна для подгонки ламината по месту, для плотного соединения замков без зазоров в месте стыкования.
Масса инструмента должна быть не более 600 граммов, но и меньше полкилограмма будет неправильно, недостаточно для качественной стыковки при ударах. Дальше поговорим подробнее.
Молотком все равно неправильно: мнет брусок
- Деревянный либо пластмассовый подбивочный брусок, есть такой инструмент, который даже продается в специализированных магазинах.
Он нужен для амортизации удара по торцам панелей ламината. Через него удар будет не настолько жестким, в результате сколы по краям и смятие замков исключаются.
Совет: Ребро у такого бруска обязательно должно быть ровным идеально, иначе сила удара будет прилагаться только в месте соприкосновения, чаще всего – в двух точках, где сразу же и образуется смятие.
- Заранее выбранная подложка под ламинат, с учетом типа покрытия, вида основания и перепадов уровня. Правда, подложка к инструменту не относится, но частенько забывают если не про нее, то про инструмент, с помощью которого она укладывается.
Поэтому: готовим строительный нож, разметочные материалы, карандаши, маркеры, рулетку и, желательно, угольник. Также – дополнительно малярный скотч для закрепления подложки по стенам и между собой. - Пароизоляция и инструменты для ее резки (если это простая полиэтиленовая пленка, ее удобнее резать обычными портняжными ножницами).
- Клинья для фиксации зазоров у стен, лучше деревянные. Ламинат – это плавающее покрытие, которое жестко по стенам не фиксируется, и на основание не клеится.
Температурные расширения компенсируются за счет именно тех зазоров, которые вы оставите у стен, а потом спрячете под плинтус.
Использование клиньев для создания технологического зазора у стен
- Не забудьте, на всякий случай, про рубанок. Он много для чего может пригодиться. Например, для удаления замка, если ламинатная панель должна будет начинаться от стены именно с замкового устройства.
Температурные подвижки отлично можно увидеть на видео, снятом в течение некоторого времени. Особенно это хорошо демонстрируется в учебных фильмах.
Практическая часть: рекомендации
Помимо верно подготовленного инструмента немаловажно выполнять предписанную технологию, в этом поможет наша инструкция. Это касается как самой укладки ламината, так и подготовки основания.
Почему важно подготовить поверхность под напольное покрытие? Подложка, даже будучи толщиной 5 и более миллиметров, перепады уровня более 2-3 промилле не сглаживают. Ламинат все равно будет проседать под массой человека, ребенка или взрослого – не суть важно.
И цена покрытия здесь роли не играет, ламинат будет поломан в замковой части (минимум) в течение ближайшего времени.
Стыкование под углом
Обратите внимание!
Без хорошего инструмента вы качественно стяжку не выровняете. Кривым и маленьким шпателем перепад уровня не восстановить.
Без строительного уровня длиной минимум метр двадцать уклон в нуль не выведешь, да и просадку поверхности не обнаружишь.
Применение киянки
- Удобно укладывать самую первую панель слева, с угла комнаты. Первую панель упирают в клинья (а не в стену!), и в торец, в узкую сторону, вставляют следующую панель.Далее все по этой схеме: в торец вставляем, защелкиваем замок.
- Если найдете фото или видео этого процесса, будете наглядно представлять себе суть. Далее все так же, только прижимать и стыковать панели нужно будет по длинной стороне.
- Зачем здесь нужна киянка, почему она должна быть резиновая, и какую роль играет подбивочный брус?
- Любой замок ламинатной панели, особенно когда будете собирать дальнейшую поверхность, когда будет невозможно одну панель относительно другой при стыковании держать под определенным, удобным углом, будет иметь люфт. И вам будет его заметно.
- Точнее – не люфт, а небольшой зазор в месте стыкования. Это определено геометрией: нельзя стыковать параллелепипед по верхнему углу, не придвинув его горизонтально по основанию. А ламинат вы по полу плотно,при сопротивлении сил трения в самом замке, руками не придвинете.
Правильное соединение – горизонтальная сдвижка
Здесь приходит на помощь сила удара киянки, которая бьет не точечно, а через специальный прижимной брусок, который и зовется подбивочным. Удар распределяется по прижатой к торцу ламината поверхности, и замок не страдает. Как, собственно, и прочие элементы – покрытие, основа и так далее.
Вот, собственно, и вся необходимость в использовании киянки. Сверху по ламинату стучать и проверять, не осыпалась ли штукатурка у соседей снизу, необходимости нет.
