Какой вес киянки для укладки ламината оптимален?

Грамотный мастер не может работать неисправным или неподходящим инструментом в принципе. Он потому и грамотный, что использует нужное оборудование и приспособления, которые не только облегчают работу.

С «правильным» инструментом риск повредить материал или крепление, отойти от технологии монтажа – минимален!

Подбивка ламината по длинной стороне

Вы знаете, что нужно приготовить для качественной укладки ламината? Каким инструментом пользоваться, и какие конкретно характеристики у него должны быть? Например, сколько должна весить киянка для подбивки отдельных панелей друг к другу?

Инструмент: руководство по подготовке

Вот что вам нужно приготовить для укладки ламината своими руками:

1. Ручная ножовка по дереву либо электролобзик. Если используете электроинструмент, у него уже есть определенное ограничение по размеру и шагу зубьев.
   Ручную же ножовку нужно брать с мелкими зубьями, это вам не пила для валки деревьев. Есть риск испортить покрытие.
2. Строительный скотч или клейкую непрозрачную ленту. Не обыкновенный скотч, он не подходит! После его снятия будут оставаться липкие пятна, которые мгновенно превратятся в грязевые следы.
   Строительный скотч будет нужен для оклейки места распила, чтобы даже малейших зазубрин и заусенцев по распилу не было.
3. Киянка – лучше резиновая, эластичная, чем из дерева. Молоток никак не подойдет! Киянка нужна для подгонки ламината по месту, для плотного соединения замков без зазоров в месте стыкования.
   Масса инструмента должна быть не более 600 граммов, но и меньше полкилограмма будет неправильно, недостаточно для качественной стыковки  при ударах. Дальше поговорим подробнее.

Молотком все равно неправильно: мнет брусок

4. Деревянный либо пластмассовый подбивочный брусок, есть такой инструмент, который даже продается в специализированных магазинах.
   Он нужен для амортизации удара по торцам панелей ламината. Через него удар будет не настолько жестким, в результате сколы по краям и смятие замков исключаются.

Совет: Ребро у такого бруска обязательно должно быть ровным идеально, иначе сила удара будет прилагаться только в месте соприкосновения, чаще всего – в двух точках, где сразу же и образуется смятие.

5. Заранее выбранная подложка под ламинат, с учетом типа покрытия, вида основания и перепадов уровня. Правда, подложка к инструменту не относится, но частенько забывают если не про нее, то про инструмент, с помощью которого она укладывается.
   Поэтому: готовим строительный нож, разметочные материалы, карандаши, маркеры, рулетку и, желательно, угольник. Также – дополнительно малярный скотч для закрепления подложки по стенам и между собой.
6. Пароизоляция и инструменты для ее резки (если это простая полиэтиленовая пленка, ее удобнее резать обычными портняжными ножницами).
7. Клинья для фиксации зазоров у стен, лучше деревянные. Ламинат – это плавающее покрытие, которое жестко по стенам не фиксируется, и на основание не клеится.
   Температурные расширения компенсируются за счет именно тех зазоров, которые вы оставите у стен, а потом спрячете под плинтус.

Использование клиньев для создания технологического зазора у стен

8. Не забудьте, на всякий случай, про рубанок. Он много для чего может пригодиться. Например, для удаления замка, если ламинатная панель должна будет начинаться от стены именно с замкового устройства.
   Температурные подвижки отлично можно увидеть на видео, снятом в течение некоторого времени. Особенно это хорошо демонстрируется в учебных фильмах.

Практическая часть: рекомендации

Помимо верно подготовленного инструмента немаловажно выполнять предписанную технологию, в этом поможет наша инструкция. Это касается как самой укладки ламината, так и подготовки основания.

Почему важно подготовить поверхность под напольное покрытие? Подложка, даже будучи толщиной 5 и более миллиметров, перепады уровня более 2-3 промилле не сглаживают. Ламинат все равно будет проседать под массой человека, ребенка или взрослого — не суть важно.

И цена покрытия здесь роли не играет, ламинат будет поломан в замковой части (минимум) в течение ближайшего времени.

Стыкование под углом

Обратите внимание!
Без хорошего инструмента вы качественно стяжку не выровняете. Кривым и маленьким шпателем перепад уровня не восстановить.
Без строительного уровня длиной минимум метр двадцать уклон в нуль не выведешь, да и просадку поверхности не обнаружишь.

Применение киянки

• Удобно укладывать самую первую панель слева, с угла комнаты. Первую панель упирают в клинья (а не в стену!), и в торец, в узкую сторону, вставляют следующую панель.Далее все по этой схеме: в торец вставляем, защелкиваем замок.
• Если найдете фото или видео этого процесса, будете наглядно представлять себе суть. Далее все так же, только прижимать и стыковать панели нужно будет по длинной стороне.
• Зачем здесь нужна киянка, почему она должна быть резиновая, и какую роль играет подбивочный брус?
• Любой замок ламинатной панели, особенно когда будете собирать дальнейшую поверхность, когда будет невозможно одну панель относительно другой при стыковании держать под определенным, удобным углом, будет иметь люфт. И вам будет его заметно.
• Точнее – не люфт, а небольшой зазор в месте стыкования. Это определено геометрией: нельзя стыковать параллелепипед по верхнему углу, не придвинув его горизонтально по основанию. А ламинат вы по полу плотно,при сопротивлении сил трения в самом замке, руками не придвинете.

Правильное соединение – горизонтальная сдвижка

Здесь приходит на помощь сила удара киянки, которая бьет не точечно, а через специальный прижимной брусок, который и зовется подбивочным. Удар распределяется по прижатой к торцу ламината поверхности, и замок не страдает. Как, собственно, и прочие элементы – покрытие, основа и так далее.

Вот, собственно, и вся необходимость в использовании киянки. Сверху по ламинату стучать и проверять, не осыпалась ли штукатурка у соседей снизу, необходимости нет.